Io sono in un gruppo di MTB anni '90 che usiamo sia per eventi "storici" che nel quotidiano che per viaggi più o meno impegnativi. La domanda che dovresti porti a questo punto è se vuoi fare un restauro conservativo o un upgrade. Se scegli per il conservativo, pulisci, ingrassa e rimonta, come stai facendo e usala consapevole dei limiti. Se decidi per l'upgrade potresti iniziare a cambiare la trasmissione mettendo una guarnitura singola davanti e un 10v al posteriore (dovrebbe starci senza sostituire il mozzo) con un gruppo Dehore o X5/7/9 Sram. In entrambi i casi io non la vernicerei.
Recupero MTB vintage "scout"
- Creatore Discussione nolby
- Data di Inizio
Limiti non ce ne sono granchè a parte una cronica delicatezza del 3 x 9 (c'è stata una moria di catene totalmente ingiustificata) ma usata con la testa la catena dovrebbe durare quasi quanto le altre.
Quella bici può benissimo salire su una pendenza pari a quella delle ultime 29 griffate magari più lentamente ma se in bimbo sviluppa almeno un 300/400 watt (attenzione che non possono essere watt continui) meccanici quella sale!
Io pure non la vernicerei .
In compenso cercherei se si trovano ancora quei manubri più larghi (solo il tubo in metallo,tutto il resto si trasferisce dal manubrio vecchio) ovviamente dritto perchè il suo mi sembra un goccio strettino. E una volta erano più stretti.
Tuttavia più è largo e meglio è . Mi stai facendo tornare in mente un articolo che avevo fatto di alcune biciclette nate come canto del cigno dei vecchi sistemi a 3 x 6 marce,i vecchi shimano sis con la selezione a rotazione.
Le chiamavano "scout bike"...
https://docelektro.blogfree.net/?t=6445769
Quella bici può benissimo salire su una pendenza pari a quella delle ultime 29 griffate magari più lentamente ma se in bimbo sviluppa almeno un 300/400 watt (attenzione che non possono essere watt continui) meccanici quella sale!
Io pure non la vernicerei .
In compenso cercherei se si trovano ancora quei manubri più larghi (solo il tubo in metallo,tutto il resto si trasferisce dal manubrio vecchio) ovviamente dritto perchè il suo mi sembra un goccio strettino. E una volta erano più stretti.
Tuttavia più è largo e meglio è . Mi stai facendo tornare in mente un articolo che avevo fatto di alcune biciclette nate come canto del cigno dei vecchi sistemi a 3 x 6 marce,i vecchi shimano sis con la selezione a rotazione.
Le chiamavano "scout bike"...
https://docelektro.blogfree.net/?t=6445769
Ultima modifica:
@Cmps è un gruppo reale della tua zona o una community "virtuale"? Nel secondo caso mi interessa 
per spunti e consigli.
Se devo essere sincero ero partito a razzo con l'idea di una conversione, preso dall'entusiasmo di molti video visti su Youtube di gente che prende vecchie bici e le trasforma in qualcosa di diverso da quello che erano.
Poi ho fatto due considerazioni:
1- prima di spendere soldi in componenti (già li sto spendendo per gli attrezzi) è bene verificare se ho le capacità di smontare tutto quello che c'è di smontabile in una bici e rimontarlo in maniera che funzioni
2- Tutte le bici che ho avuto da ragazzino erano economiche ed avevano trasmissioni 3x7 o 3x9, nonostante i maltrattamenti e l'assenza di manutenzione mai avuto un problema serio.
A giugno ho preso una e-mtb 1x12 ed è un delirio, regolare il cambio è un inferno (lo regoli sulle alte ed esce di registro sulle basse)... poi la catena non dura niente. Due mesi, 1300 km e la devo già cambiare.
Quindi la tengo così.
@busdriver effettivamente il manubrio è molto stretto. Per quello magari una ventina di € li spendo....
Se tutto funziona mi piacerebbe però, finito questo progetto, provare anche io a fare una conversione cercando un telaio in acciaio a costo zero.
per spunti e consigli.Se devo essere sincero ero partito a razzo con l'idea di una conversione, preso dall'entusiasmo di molti video visti su Youtube di gente che prende vecchie bici e le trasforma in qualcosa di diverso da quello che erano.
Poi ho fatto due considerazioni:
1- prima di spendere soldi in componenti (già li sto spendendo per gli attrezzi) è bene verificare se ho le capacità di smontare tutto quello che c'è di smontabile in una bici e rimontarlo in maniera che funzioni
2- Tutte le bici che ho avuto da ragazzino erano economiche ed avevano trasmissioni 3x7 o 3x9, nonostante i maltrattamenti e l'assenza di manutenzione mai avuto un problema serio.
A giugno ho preso una e-mtb 1x12 ed è un delirio, regolare il cambio è un inferno (lo regoli sulle alte ed esce di registro sulle basse)... poi la catena non dura niente. Due mesi, 1300 km e la devo già cambiare.
Quindi la tengo così.
@busdriver effettivamente il manubrio è molto stretto. Per quello magari una ventina di € li spendo....
Se tutto funziona mi piacerebbe però, finito questo progetto, provare anche io a fare una conversione cercando un telaio in acciaio a costo zero.
il 3 x 7 era eccellente. il 3 x 9 ha probabilmente avuto una partita di catene sfigate. E da qui il cattivo pensiero visto che il tipo di rottura sulla catena era IDENTICA in più marche che fossero solo rimarchiate.
Più che cercare un telaio a costo zero cerca un mtb con gravi rogne meccaniche a tanto al kg,è una preziosa fonte di componentistica.
L'unica cosa da cui stare distanti sono le bici "pre war" ossia precedenti agli anni 30 perchè hanno componentistica dedicata.
Più che cercare un telaio a costo zero cerca un mtb con gravi rogne meccaniche a tanto al kg,è una preziosa fonte di componentistica.
L'unica cosa da cui stare distanti sono le bici "pre war" ossia precedenti agli anni 30 perchè hanno componentistica dedicata.
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Gruppo reale in zona ma puoi vedere il nostro profilo IG. Non pubblichiamo tanto per ciò che riguarda la parte tecnica/meccanica, sono più che altro contenuti sui viaggi che facciamo con le 26" https://www.instagram.com/bs26ers/@Cmps è un gruppo reale della tua zona o una community "virtuale"? Nel secondo caso mi interessa
Bravo, stai facendo un bel lavoro.
l' 1x12 ha il problema della durata della catena già sulle bici tradizionali, figurati su una elettrica. Però la difficoltà di regolazione proprio no, se non riesci a regolarlo c'è qualche problema di telaio/forcellino o di impostazioni, ad esempio stai rispettando la distanza tra puleggina e pignoni? hai letto bene le indicazioni del costruttore su come regolarlo?
Se vuoi un monocorona longevo meglio fermarsi a 11v o 10v, sulla mia 26 riqualificata ho un 10v slx preso usato, affidabile e duraturo, ogni giorno mi stupisco di quanto stia durando
Comunque già che sei in ballo l'aggiornamento fallo su questa bici.
F
l' 1x12 ha il problema della durata della catena già sulle bici tradizionali, figurati su una elettrica. Però la difficoltà di regolazione proprio no, se non riesci a regolarlo c'è qualche problema di telaio/forcellino o di impostazioni, ad esempio stai rispettando la distanza tra puleggina e pignoni? hai letto bene le indicazioni del costruttore su come regolarlo?
Se vuoi un monocorona longevo meglio fermarsi a 11v o 10v, sulla mia 26 riqualificata ho un 10v slx preso usato, affidabile e duraturo, ogni giorno mi stupisco di quanto stia durando
Comunque già che sei in ballo l'aggiornamento fallo su questa bici.
F
La forcella è del 2001 l'ultimo anno di produzione della magnum perchè se ben ricordo quell'anno hanno introdotto i freni a disco un po' su tutta la gamma Manitou (io avevo la R e nel 2003 ero passato alla Manitou Skareb super): lo vedi dal fatto che sul fodero sinistro ha l'attacco per i freni a disco.
Vedo che anche il telaio ha sul carro posteriore gli attacchi per i freni a disco e quindi la forcella è difficilmente un upgrade su un telaio più vecchio: considera che nel 2001 stava iniziando la diffusione dei freni a disco, ma Scout produceva bici "accessibili", quindi possiamo escludere che già prima del 2001 avesse prodotto telai predisposti per freno a disco.
La bici potrebbe quindi essere del 2001 o di un paio di anni dopo.
Per il resto concordo con quello che ti hanno già scritto altri.
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@FlavioSan magari sono io che non ho grande manualità a riguardo. Ma di due bici identiche (la mia e quella di mia moglie) ci ho messo parecchio per regolare i cambi. Avevo fatto presente la cosa al negoziante e mi ha detto che a bici nuova è normale che escano di registro nei primi 100-200km circa a causa di cavi e guaine che si devono assestare... non so se sia vera la cosa, fatto stà che talvolta in salita ci ritrovavamo con le bici che cambiavano da sole o con quel rumorino di ferraglia tipico della catena che tenta di agganciare il pignone superiore. Allora agivo sul nottolino vicino alla leva del cambio ma inevitabilmente se succedeva in basso perdevo la regolazione in alto.
Con la mia bici ho trovato la quadra dopo molti ritocchi a circa 500km, con quella della moglie un po' prima.
@Herr grazie per l'analisi storica
Intanto con il rimontaggio arriva la conta dei danni (non quelli già presenti sulla bici, ma quelli causati da me).
Mozzo e ruota libera posteriore andati. Avevo smontato i cuscinetti, lavati ed ingrassati ma non sapevo quanto serrarli. Una ricerca su goggle mi ha suggerito 40-50nm (sospetto abbia mal interpretato la domanda, probabilmente pensava gli chiedessi la coppia di serraggio della cassetta sulla ruota libera). Credo di aver sfondato le piste dei cuscinetti. La ruota era completamente bloccata, anche allentandola adesso gira molto dura se la tengo in mano... e non gira affatto inserendola nel telaio.
Proverò a rismontare e rimontare ma ho poche speranze di salvarla.
Con la mia bici ho trovato la quadra dopo molti ritocchi a circa 500km, con quella della moglie un po' prima.
@Herr grazie per l'analisi storica
Intanto con il rimontaggio arriva la conta dei danni (non quelli già presenti sulla bici, ma quelli causati da me
).Mozzo e ruota libera posteriore andati. Avevo smontato i cuscinetti, lavati ed ingrassati ma non sapevo quanto serrarli. Una ricerca su goggle mi ha suggerito 40-50nm (sospetto abbia mal interpretato la domanda, probabilmente pensava gli chiedessi la coppia di serraggio della cassetta sulla ruota libera). Credo di aver sfondato le piste dei cuscinetti. La ruota era completamente bloccata, anche allentandola adesso gira molto dura se la tengo in mano... e non gira affatto inserendola nel telaio.
Proverò a rismontare e rimontare ma ho poche speranze di salvarla.
Le corone mi sembrano poco consumate (quando lo sono, i denti sono appuntiti). Se sono diritte tieni tutto. Io non vedo tutto il pacco pignoni, controlla che non ci siano denti rotti, ma anche loro sembrano buoni.
Il movimento centrale deve girare come se fosse nel burro: leggermente frenato ma senza essere un movimento ruvido o con punti frenati. Nel dubbio, cambialo: non costa molto e smontate e rifare la linea di catena giusta é un bello sbattimento.
Se decidi per un miglioramento, ti posso suggerire la configurazione che ho sulla bici da viaggio (3x9). Dal 2009 non mi ha mai sbagliato un colpo, nonostante le cambiate sotto carico (120-140 kg!) in salita.
Pignoni e corone Shimano, un pelo più lunghi di rapporto dei tuoi. Catena Sram 9 V. Deragliatori Sram X9 e comandi al manubrio Sram double tap. Un pochino noiosa la regolazione, ma poi sono eccellenti, mai un rumorino un'indecisione, nulla!
Ma no dai, i 50Nm sono per bloccare i controdadi, ma non credo che il mozzo sia da buttare se non hai usato la ruota. La regolazione dei coni si fa a manina, non con chiavi. Fai così tira giù la ruota, sblocca i due controdadi e allenta i coni fintanto che la ruota possa girare bene ma senza giochi. A questo punto con le apposite chiavi tieni fermo un cono alla volta e blocca i controdadi.
ahia!!
La fortuna è che sostituire tutto il mozzo costa poco e probabilmente fai prima e meglio che a sostituire solo i cuscinetti, ammesso che tu abbia rovinato solo quelli e non anche il mozzo.
Fossi in te, invece, considerato l'uso sporadico e condiviso della bici ed a maggior ragione se il telaio non è nemmeno della tua misura esatta, non spenderei soldi per fare migliorie ed aggiornamenti non necessari alla bici: cambia quello che non funziona e per il resto lasciala com'è.
Infatti, stai mettendo le mani su un telaio economico (ha ancora la serie sterzo esterna se non sbaglio!) e con componentistica un po' arraffazzonata, in particolare per il gruppo guarnitura-cambio-pacco pignoni-comandi cambio: monti un deragliatore deore M510, che nasceva per un pacco pignoni da 9, mentre tu ne hai uno da 7; questo downgrade era possibile montando una cassetta di altri gruppi shimano più vecchi/di livello inferiore, ma comportava anche la necessità di montare i relativi comandi cambio e non quelli deore.
Solitamente questi accrocchi li facevano proprio su bici economiche per contenere il prezzo, talvolta pescando anche da prodotti fine serie o già fuori produzione e mescolandoli insieme per fare colpo d'occhio sul neofita: spesso questo gioco veniva fatto proprio con il deragliatore posteriore e con la forcella e proprio per questo ieri ti scrivevo che la tua bici potrebbe essere anche di alcuni anni successiva al 2001 ed anzi, riflettendoci meglio, ci scommetterei sopra!
PS. sono appassionato di mtb ed ho fatto anche gare locali fino ad una decina di anni fa.
Ehm, no.
Così risulteranno sempre troppo stretti, perché il contro dado stringe un pochino anche lui.
La procedura giusta é: allenta da tutte e due le parti, trova il corretto centro ruota usando i coni, poi stringi uno dei due contro dadi, per bloccare uno dei due lati. Poi tira l'altro cono, in modo che la ruota giri libera e senza sforzi, punti più duri o movimenti laterali sul perno.
Quindi (qui c'è la differenza!) allenta il cono di mezzo giro se hai una filettatura fine, di un quarto di giro se hai un passo standard, quindi serra il contro dado. In questo modo, il cono si stringe, ma non serra troppo il cuscinetto.
Roba imparata nel secolo scorso...
@Herr faccio una precisazione, il pacco pignoni è da 9. Sono 7 tutti assieme (credo sia alluminio o una qualche lega leggera) mentre i due più piccoli sono separati ed in acciaio.
Non so se sia un'aggiunta o se la cassetta è "nativa" così.
Delle modifiche ci sono state sicuramente: c'è scritto SHIMANO ovunque, ma la ghiera che chiude il pacco pignoni è marchiata SRAM.
Ho scritto a Scout per sapere, per curiosità, se sanno dirmi qualcosa di com'era questa bici quando è uscita dal loro negozio.
Non so se sia un'aggiunta o se la cassetta è "nativa" così.
Delle modifiche ci sono state sicuramente: c'è scritto SHIMANO ovunque, ma la ghiera che chiude il pacco pignoni è marchiata SRAM.
Ho scritto a Scout per sapere, per curiosità, se sanno dirmi qualcosa di com'era questa bici quando è uscita dal loro negozio.
Scout o Scott? Nel secondo caso, qui trovi 861 manuali dei vecchi modelli, magari c'è anche la tua...
https://collection.cloudinary.com/prod01-ssg-service/c38ac7dad659bbdf8f0f44e5bba7f5a2
spero che il link funzioni...
https://collection.cloudinary.com/prod01-ssg-service/c38ac7dad659bbdf8f0f44e5bba7f5a2
spero che il link funzioni...
Negozio che vendeva quelle che magari andavano a sostituire quelle della "leggenda" piemontese di 10 anni prima che avevo descritto nel mio blog.
Certo che viene da pensare quanti articoli di vario tipo sono stati costruiti per impieghi specifici e mai divulgati.
La serie "italian scout" piemontese è di almeno 10 anni prima perchè aveva il vecchio sis 3 x 6
Certo che viene da pensare quanti articoli di vario tipo sono stati costruiti per impieghi specifici e mai divulgati.
La serie "italian scout" piemontese è di almeno 10 anni prima perchè aveva il vecchio sis 3 x 6
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OT: ho scoperto come mai ho sudato come un dannato a regolare il cambio delle moderne e-MTB 1x12.
Il forcellino non era fissato al telaio per cui il deragliatore ballava. Con la catena montata non si capiva, probabilmente restava in tensione ma tra i pignoni alti e quelli bassi si riusciva a spostare perdendo di regolazione.
Me ne sono accorto cambiando la catena che è già a fine vita (1400km
)
Il forcellino non era fissato al telaio per cui il deragliatore ballava. Con la catena montata non si capiva, probabilmente restava in tensione ma tra i pignoni alti e quelli bassi si riusciva a spostare perdendo di regolazione.
Me ne sono accorto cambiando la catena che è già a fine vita (1400km
)
Ehm, no.
Così risulteranno sempre troppo stretti, perché il contro dado stringe un pochino anche lui.
La procedura giusta é: allenta da tutte e due le parti, trova il corretto centro ruota usando i coni, poi stringi uno dei due contro dadi, per bloccare uno dei due lati. Poi tira l'altro cono, in modo che la ruota giri libera e senza sforzi, punti più duri o movimenti laterali sul perno.
Quindi (qui c'è la differenza!) allenta il cono di mezzo giro se hai una filettatura fine, di un quarto di giro se hai un passo standard, quindi serra il contro dado. In questo modo, il cono si stringe, ma non serra troppo il cuscinetto.
Roba imparata nel secolo scorso...
Eh si, bravo Cordy, l'ho imparato anche io nei primi anni 90
Una cosa che non abbiamo detto: quando blocchi il primo controdado poi risulta molto comodo mettere la ruota in morsa proprio sfruttando il controdado appena stretto così potrai lavorare sull' altro senza imprecare, altrimenti hai bisogno di 5 mani per tenere tutto.
La differenza tra una buona regolazione e una cattiva è questione di frazione di giro del cono, poi te lo dimentichi per un bel po' di chilometri.
come i cambi 1x12, funzionano molto bene se ben regolati.... vero?
F
